我们从塔什库尔干高原下来，即将进入塔里木盆地之前，沿盖孜河走到盖孜村往左一拐，即进入隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县的奥依塔克大峡谷。

　　初入峡谷，以为里面也如入口处似瓶颈一般狭窄，谁知拐过一个弯，面前豁然开朗，又是一番天地。回首一看，对面的山峦简直像是被大火烧过一样，可叫它火焰山，也可叫它火烧山，红色山体上的半边天空都被映红了，仿佛热浪灼人。峡谷东西宽约一二百米，南北长约40公里。在它的尽头是著名的奥依塔克冰川，发源于冰川的河流顺谷而下，汇入盖孜河。河滩有些地方平阔，有些地方被撕裂成深约四五十米的河沟，河沟深处传来令人恐怖的隆隆涛声。我想凑近岸边探寻谷底，心里战战兢兢，腿有些发软，小心翼翼地来到河边向下望去，沟底狭窄处似只有一两米宽，水流湍急，河水裹挟着泥沙呼啸而下。再看那河岸被河水切割成直上直下的悬崖，有些地段已经开裂，似随时都有坍塌的可能，遂赶紧后退数十米。在河对岸狭窄的台地上种着几溜儿玉米，农舍掩映在果树和榆树之中，方显此地人间烟火。紧挨着农舍背后的山峦又是另一番景象，经过常年雨水的冲刷风蚀，山体被大自然雕琢为一个个雄伟高大、顶天立地的巨人。它们有的像身披盔甲全副武装的斗士，威风凛凛地审视着过往行人；有的像高居殿堂的王公，不可一世地俯视着苍茫大地；还有的像面面相觑的石林，个个峥嵘嵯峨，又阴森恐怖。再向左看，迎面而来的高山之巅，似筑有一易守难攻的城堡，在夕阳的映照下显得金碧辉煌，宏伟森严。

　　就在我们以为此地人烟稀少，属蛮荒偏僻之地时，前面突然出现了一个人群熙攘的小镇———奥依塔克镇。到了这里，同行的老王才依稀回忆起30多年前他在阿克陶接受再教育时，在大峡谷的沟口给修路工人做饭，曾经徒步到沟内收过当地老乡的鸡蛋，当年收一个鸡蛋三分钱，好像到的就是现在的镇政府所在地，只是现在一点也找不到从前的模样了，现在镇里有整齐的学校、医院和办公场所。那时老王刚出校门，远离父母，蛰居在深山峡谷，周围连说话的人都没有，心中的寂寞孤独可想而知。就在修路基地旁边有一维吾尔族院落，院中一棵桃树已是硕果累累，有一个身着花裙子的维吾尔族少女招手邀请他来家吃桃子，那是老王今生今世吃过的最好的桃子。

　　“现在到哪儿能吃到那样好吃的桃子！”老王说。

　　我问老王：“这街上有当年邀你吃桃子的老太太吗？”老王沉默不语，只是透过车窗搜寻路上的行人。

　　正说着，还真从对面走来一个赶着两只山羊回家的老太太。她戴着黑色的羊卷绒小帽，上包白色丝巾。这装束既不是维吾尔族也不是塔吉克族，更不是柯尔克孜族。仔细观察小镇上的居民，他们的面相也与维吾尔族有别。据说，他们自认为是另外一个民族———土库曼，曾经要求政府确认他们的民族成分。

　　由于路况较差，加之天色已晚，我们没能到达奥依塔克冰川跟前，未能近距离地领略夏季阳光照射下皑皑冰川银光闪闪的无限风光，也未能观赏到克州最美的夏牧场的绿色，但仅是峡谷这一段奇丽的景观已叫我们惊异兴奋了。

　　留下些遗憾也好，可以下次再来。 作者：张雨声