□作者：（奎屯）晨颖

　　新疆幅员辽阔，160万平方公里的土地，占去了全国的六分之一。这些年来，东自哈密，西至伊犁，北到阿尔泰山脚下的喀纳斯，我虽不敢说足迹遍布北疆，但这些地方总是代表了新疆天山北部东、西、北方向的终点。新疆作为一个行政区，地域辽阔在国中无与伦比，这是毫无疑义的。

　　但真正让我目瞪口呆，并从心底里想为之振臂一呼“辽阔兮！新疆；广袤兮！新疆”的，还是去年十月的南疆之旅。

　　几乎在前人今人的诗词文章中，找不到与这样高天远地相匹配、相媲美的字句。即使我所崇拜的散文大家周涛先生笔下的诸如：“行车戈壁，千里一色，驶出城廓，方才能见到天地真面目。这时你怎能不感到戈壁的大美呢？真正的寥廓啊，无言的大块啊，阳春允我以烟景，大块假我以文章。或有一鹰独旋，隐约在天，疑是断线风筝；或有三五峰驼，散立荒野，悠然而且傲慢，根本不把人间几个世纪放在眼里。”这种对新疆大地辽阔、空旷的精彩描写，无疑是极贴切的，也是极传神的，但咀嚼再三，总还给人以不过瘾的感觉。事实上，一切大家即便是穷尽字词后的描写、比喻、象征，在大自然面前总难免显得苍白和跛足，这种感受或许只能个人意会不能言传。

　　国庆节期间，正是旅游的黄金季节，由乌鲁木齐至喀什的火车票连硬座也难买到，因此，我们只能选择大巴。我不知道同去的几位心情如何，于我，倒愿意坐大巴，甚至走得慢些，好让我仔细咀嚼咀嚼南疆的风光。大巴当日下午四点由乌鲁木齐出发。七点多钟，在夜幕低垂时分，我们已行进在天山东部吐鲁番通往南疆的山道上。这是一段通往南疆的孔道，俗称干沟。它的干燥、它的严酷与险峻，过去在一些书籍中早有所闻。但现在时令已进入秋季，好像前两天还下了雨，所以，现在看起来，景象并不像那些文章中渲染得那么惨烈。当夜色全部笼罩大地时，我们到达了托克逊———这个山中的小县城。我知道由此向和硕、和静、焉耆方向进发，便真正进入了南疆地带。

　　一天的劳累，同行的几位早已鼾声大作，而我却毫无睡意，看夜空中的星座缓慢向后退去。在这片阒无人声甚至有些荒凉、伸手不见五指的大地上，其实也只有星座能成为人意识中车辆在行进的参照物。

　　这条路沿着塔里木盆地北缘和塔里木河蜿蜒向西而去。作为古丝绸之路的北道，遥想两千多年前，那些跋涉于干旱、艰辛、恐惧之旅中的商贾们，以及叮叮咚咚的驼铃声，他们早已消失在历史的烟尘里了。而我们今天，乘坐着现代化的豪华大巴，路面虽有些坑洼不平，比起古人我们是够幸福和幸运的了。

　　深夜三点，我仍无睡意。隐隐约约中出现有一片灯光。借着灯光，我看到路牌上出现了“轮台”两字，啊，轮台，轮台！一千多年前，唐代诗人岑参《走马穿行奉送封大夫出师西征》诗中，那个“轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。”的轮台如今我们却走得风平浪静。算算时间，我们已走了十二个小时，如果每小时按七十公里计，我们已在这条“丝绸之路”上走了八百多公里路了。

　　好容易盼来了曙光，南疆大地上的景物逐渐由朦胧而清晰起来。这是与北疆完全不同的一种自然景观———黄褐是它的主色调。造物主真正匠心独运，让天山山脉横亘于它的中部，成为新疆这片大地的鼻梁。它的北半拉面颊是以青绿色为主色调形成的五彩斑斓，而它的南半拉面颊绿色则是黄褐主色调中的点缀。从库尔勒到阿克苏到喀什，这其中的片片绿洲彼此并不相连，自成一体，完全与北疆迥异。这种绿洲与沙漠的相切相割以及地广人稀，不但是实际上地域的辽阔，而且在人们心理上也营构出了苍茫空旷的投影。

　　在南疆看天山，会有这样的感觉：山，没有修饰，它也不需要修饰。它是赤裸裸的，古老而充满沧桑，它是峥嵘的、神奇的，